biuhl

Die Artemisia soll gegen Malaria wirksam sein.

Wir haben am Fuße des Kilimandscharo eine Aufzucht mit dieser

Pflanze gesehen.

Wer kann nähere Angaben zu Artemisia machen?

...An der Hauptstraße zurück zu unserem "Apartment" werden wir von den vielen Straßenverkäufern und Safarivermittlern in allen Ehren herzlichst begrüßt. Uns ist nicht klar, woher die alle uns schon so gut kennen... Das berührt uns aufs tiefste. Unsere ersten Bananen kosten deshalb auch gleich mehr als das Doppelte des Normalpreises.

Bei Sonnenuntergang nach 18 Uhr haben wir nichts weiter zu tun, außer schnellstens die Ruhestätte aufzusuchen und bis weit nach Sonnenaufgang die schönsten Abenteuer vorauszuträumen.

Am zweiten Tag in Kenia bekommen wir nach morgendlicher Stärkung auch gleich die ersten Dinge von fliegenden Verkäufern angedreht: zwei schöne Khangas, zu Deutsch Wickeltücher für Frauen um den Hintern. Denn damit können die Frauen noch besser mit ihrer Mimba (Unterleib) und obendrein mit dem Mathako wackeln, also dem Allerwertesten. Wir denken dabei an unsere Malawier, die erpicht auf kenianische Ware sind. Später aber stellen wir fest, es sind tansanische, genau solche, wie sie sie in Malawi auch schon haben.

Da kommt uns der Richard über den Weg, nimmt uns auch gleich mit zu einer gewissen Frau Superschlank, die  in möglichst kurzer Zeit alles Hab und Gut verkaufen wolle, auch ihren Toyota-Geländewagen. Sieht ja echt stark aus! Allrad, extra dicke Reifen, sehr hoch gebaut, sogar gut für die Wüstenralley Paris-Dakar geeignet.

Ich darf schon mal Probe fahren, nur geht das Ding nicht an, weil die Batterie wie bei den meisten Afro- Autos nicht mehr will. Eine lange, dürre, majestätisch wirkende Dame mit gestrengem, eckigem Gesicht erscheint im Tor. Man gibt uns zu verstehen, es handele sich um Frau Superschlank. Sie ist in superleichte Gewänder gehüllt, die indischem Ursprungs zu sein scheinen. Jeglicher noch so kleiner Windstoß lässt all ihre feinen Körpertücher umherflattern. Das ist echt praktisch, denn so funktioniert die Gewandung der Lady wie ein Fächer in der Mittagshitze.

Irgendwie bringen etliche Männer die Karre in Gang, per Schiebung und Anlassen des Motors. Die Dame schwebt wieder lautlos zurück in ihre Gemächer.

Oh je, nun hinein in die Kiste und das große Ding da auch noch steuern! Will ich links blinken, gehen die Scheibenwischer an, autsch, kracks, quietsch. Auch die Handbremse ist nicht an ihrem gewohnten Platz zu finden. Es folgt ein endloses Gefinger an sämtlichen Knöpfen, Schaltern und Hebeln.

Dazu ist die Straße übersät mit allerfeinsten und gemeinsten Schlaglöchern. Manche Löcher eignen sich zum Kochen von einer feinen Straßensuppe für eine fünfzigklöpfige Familie. Obendrein herrscht Linksverkehr. Doch das stört viele Fahrer nicht, die Seite bei allzu unregelmäßigem Straßenbelag zu wechseln.

Trotz allen kleineren Ungemächern heil und glücklich angekommen, geben wir dem Richard zu verstehen, dass wir uns Bedenkzeit einräumen müssen. 24 Stunden maximal werden uns dafür zugestanden.

Schließlich sind die ohnehin schon heruntergehandelten 350.000 Schillinge kein Pappenstil, umgerechnet 3.600 €.

Ihre erlauchte Eminenz, Mrs. Superschlank, erscheint wieder wie aus dem Nichts und lädt uns noch für ein paar Minuten zu einer kleinen Unterhaltung ein und um ihre Villa nebst Drumherum bewundern zu lassen. Genauer gesagt umfasst ihre Villa ein Hauptgebäude in einem prunkvollen Mix aus altgriechischem Baustil und moderne Architektur, ein Nebengebäude für ihre Angestellten und einen kleinen Teesalon, nach den Seiten hin offen. Alles ist peinlichst sauber. Es scheint, als wenn die Angestellten nichts anderes tun als zu wienern, damit alles schön glänzt. Gut vorstellbar, dass man sich hier gehen lassen kann und nichts davon merkt, was außerhalb dieser wohl behüteten, blitzeblanken Mauern passiert…

Mit gemischten Gefühlen latschen wir schließlich zum etwa 6 km entfernten Einkaufscenter, um uns etwas Magenfüllendes zu kaufen. Alles ist bedenklich teuer, nur die Bananen erstehen wir im indischen Laden für den gängigen Preis.

Uns reizt es, einmal die schweizerische Betreiberin des Safari-Unternehmens kennen zu lernen, die gleich neben dem Einkaufscenter ihr Büro hat. Eine sehr zuvorkommende, schlicht bekleidete  Europäerin empfängt uns. Alles läuft natürlich darauf hinaus, uns eine Safari zu verkaufen. So kostet ein Tag in die ca. 20 km entfernten Shimba-Hills schlappe 110 €, Sonderpreis, extra für uns, versteht sich. Tja, wir ziehen in Erwägung, einfach mal dorthin zu laufen, denn bis zu 50 km am Tag sind für einen Menschen machbar, erst recht für einen lauferprobten.

Aber wir bekommen auch einen entscheidenden Hinweis: "Wenn Ihr die Ex-Schwiegermutter der „Weißen Maasai“, also der Corinna, sehen wollt, dann braucht Ihr nicht erst 1000 km weit in nordwestliche Richtung nach Barsaloi über Nairobi und Maralal zu fahren, sondern könnt auch zu Fuß gleich mal nahe dem Papillon-Hotel hinunter zum Strand laufen. Manchmal trefft Ihr sie dort an..." Na, denn wollen wir mal einen Versuch starten, diese Frau zu finden. Doch glauben wir eher an einen Marketing-Gag für unbedarfte Touristen.

Also haben wir am heutigen Tage wieder was gespart: Die Fahrt nach Barsaloi im nordwestlichen Kenia. Trotz Sonderausgaben für Fanta, Cola& Co. sowie unsere „Fressalien“ im Einkaufscenter zu umgerechnet 21 €.

Folglich können wir uns auch noch etwas mehr leisten an zu Trinken und ein Matatu, in gepflegtem Deutsch: Quetschkiste alias Minibus, zu 30 Schillingen pro Person.

Bei Richard, dem Sohn von Thomas, gibt es Ugali (Maisbrei) mit Sukuma (gebratener Spinat) zu Abend. Den Samaki (Fisch) dazu kann man aber am besten vergessen. Wieder etwas gespart. Sieht fast so aus, als wären wir echte Geizkragen.

Ein flaues Gefühl der Entscheidung wegen der Toyota-Karre im Magen erschwert uns die Zeremonie des Erwachens am nächsten Morgen. Somit schleppen wir uns schweren Herzens zur erlauchten Dame. Doch die empfängt uns sehr kühl: "Auto schon verkauft, ihr habt euch gestern Abend ja nicht mehr gemeldet..." Bumm, aus der Traum vom der Protzkiste. So betrübt, wie wir sind, entweichen wir an den Strand. Die kühle Brise, der weiße, saubere Strand lässt uns alles andere vergessen.

Während Robert die Schönheit des weißen Strandes genießt, kommen bei mir Erinnerungen hoch, die doch gar nicht hierher passen:

Es war genau am 26.12.2004 an der Westküste Malaysias …

Mit meinem Asien-Reisepartner, Steffen, hielt ich mich gerade auf der Insel Pinang auf.

Vor etwa 10 Jahren wollte ich aussteigen und mir verschiedene Orte in der Welt unter dem Aspekt dauerhafter Ansiedlung ansehen. Dabei traf ich auf Steffen, der gleiches etliche Jahre zuvor getan hatte  - im Amazonasdelta, in Brasilien.

An jenem Morgen in Pinang war ich etwas zu spät aufgestanden, als ich zum Bergwandern gehen wollte, meinem fast alltäglichen Fitness-Programm. Auf den Tag genau wäre meine Mutter 68 Jahre alt geworden. Also verlängerte ich meine morgendliche Kaffeezeit etwas. Plötzlich, was war das? Irgendwie wurde mir ganz schwindelig im Kopf. Ach neee, der Deckenwedel über mir wackelte auch. Oh! Draußen… die Nachbarantennen schüttelten sich ebenfalls! Nichts wie runter und weg vom Haus, das sowieso nicht gerade fest gebaut aussah. Ja, nun hatten wir es: ein Erdbeben.

Aber einige Tage oder Wochen vorher hatte ich mich gerade noch über tektonische Plattenverschiebung mit Robert per Mail unterhalten. Er hatte mich auch gewarnt vor Indonesien, weil dort mehrere Platten zusammenstoßen. Nur war ich ja gerade nicht in Indonesien. Wieso wackelte es auf malayischem Boden?

Das bedeutete somit: Wir sind ca. 900 km von Indonesien entfernt. Da dürfte normalerweise kein Erdbeben mehr zu spüren sein. Das hieß: wenn sich die seismischen Wellen bis hierher deutlich spürbar ausgebreitet hatten, war von einem sehr starken Beben in Indonesien auszugehen, möglicherweise auch von einem Seebeben.

Wenn selbst hier Erschütterungen zu spüren waren, durfte man wohl auch auf ein späteres Eintreffen einer Flutwelle warten. Genau das sagte ich den Angestellten des Gasthauses, die mich in jenem Moment als verrückt einstuften. Am Ende des Tages dachten sie das bestimmt nicht mehr.

Gegen 13 Uhr gingen wir dann los, um am nächsten Strandabschnitt zu sehen, ob eine Flutwelle einträfe. Kaum an der Strandpromenade von Pinang angekommen, da … war „es“, als weißer Strich am Horizont sichtbar. Mehrere Leute ringsum fotografierten „es“, wie es sich näherte. Plötzlich sahen wir an anderen Stränden, wie Wasserfontänen über die Bäume hinweg hochspritzten. Einige kleine, geankerte Boote kippten um. Bei uns waren ein paar Wasserspritzer bemerkbar, nichts weiter. Viele standen nun jenseits der Ufermauern herum, um die Boote mit ihrer Kehrseite nach oben zu fotografieren. War das schon die Flutwelle?

„Schneeell, da kommt was Graues von hintähn…!“, schrie mir Steffen zu. Ich nur: „Oh Gott…““ Nichts wie weg da! Ein graues, metallisch glänzendes Ungeheuer kämmte alles entlang der Ufermauern ab, in rasantem Tempo.

Ich rannte nur noch, was das Zeug hielt, achtete nicht mal auf den sonst regen Verkehr entlang der Uferstraße. Doch auf der anderen Straßenseite war Schluss, ein Zaun. Da platschte mir schon etwas Ekeliges um meine Füße.

Es war ringsum alles nur noch grau und stank bestialisch. Ratten, die noch lebten, krochen herum, tote kleinere Fische lagen überall über die Straße verstreut. Bei einer Ratte waren die Hinterläufe gebrochen. Das Tier robbte seinen Körper Stück für Stück von der Unglücksstelle weg, schleifte die Hinterläufe wie ein Bündel Reisig hinter sich her. Wie weit noch wird diese armselige Kreatur wohl gekommen sein? Kroch die Ratte nur ewiter, um schließlich von ihren „Kameraden“ erlöst und als deren Mittagessen im Magen der anderen verdaut zu werden?

Eine Frau rannte histerisch schreiend neben uns hin und her, suchte nach jemandem. Irgendwie war um uns herum fast keiner der vorher so zahlreichen Leute mehr. So ganz begriffen wir es nicht. Etwas war geschehen, aber was? Ich hatte rein gar nichts mehr wahrgenommen, nur dieses schreckliche graue Ding von einer Welle hinter uns – die Gefahr, der wir entrinnen mussten. In solchen auf Leben und Tod entscheidenden Situationen setzt der Verstand aus, man funktioniert nur noch.

Wir gingen ins benachbarte Einkaufscenter, um uns auf dem Klo die Füße nebst Schuhen zu schrubben. Die Schuhe waren verklebt wie von Zement. Bei einem Hare Krishna-Restaurant erzählten wir, was wir gerade erlebt hatten. Die konnten es nicht fassen. Einer der Hare-Krishna-Jünger fuhr gleich zu dem am Ufer gelegenen Häuslein der Religionsgemeinde, um nach dem Rechten zu schauen.

Als wir wieder in Ufernähe zurück gingen, um in die Innenstadt und ins Hotel zu gelangen, fanden wir das reinste Chaos am Strand vor. Search & Rescue- Truppen der Armee suchten den Strand nach weggespülten Leuten ab. Mehrere von denen, die noch fleißig neben uns am Strand fotografiert hatten, waren verschwunden. So hatte auch die Frau neben uns ihren Mann soeben verloren …

Ich ahnte zu jener Zeit noch nichts von den fatalen Ausmaßen des Tsunami. Meine Söhne wollten schon eine Vermisstenmeldung aufgeben, weil ich mich nicht gleich melden konnte. Ab sofort waren alle Leitungen blockiert, im Internet ging auch nichts mehr. Dieses Erlebnis ließ mich lange nicht mehr los. Oft wurde ich aus dem Schlaf gerissen, weil ich eine riesige Flutwelle alle Hochhäuser, die gesamte Insel verschlingen sah.

Moringa ist noch relativ wenigen Menschen ein Begriff, leider.

Doch sollte hier jeder, der Kenntnis davon besitzt, für mehr Aufklärung und Verbreitung von Moringa weltweit sorgen.

Es soll gegen über 200 Wehwehchen helfen.

Moringa stärkt das Immunsystem, senkt auch somit die Entzündungswerte im Blut, sorgt für einen Ausgleich bezüglich Cholesterinhaushalt usw.

Es wächst in wüstenähnlichem Klima am besten, stammt aus Indien, wo man von Meerrettichbaum oder auch Wunderbaum spricht.

Essbar sind die Blätter, Blüten und Samen. Zerstampft und in geringer Menge genommen, ergibt auch die Wurzel ein spezielles Heilmittel.

Die Samen der Moringa reinigen und desinfizieren zudem Wasser, sodass es trinkbar wird.

Das ist sehr bedeutungsvoll unter oft sehr widrigen Umständen in Entwicklungsländern.